人间有味是清欢

郭三姣

　　乡下、土地、野蔬……生于斯长于斯，不管走出去多远多近，一生解不开的农村情结;无论舌尖上沾染着浑或素、香与辣，一生弃不掉对“野菜”的偏好。

　　年岁正月一过，便有了二月秊秊(nian)菜，算是野蔬中的报春菜吧。对于我这个喜爱田野、喜欢绿色的山女子，裹捂了一冬，心都瘪了，或者说霉了，自然是迫不及待地出城……

　　秊秊菜生发于麦田，此时节水绿风暖，返青的麦苗已是绿意盈盈、生机勃勃，鲜嫩的秊秊菜就散布于其间，若正好幸运找对了地方，这野菜一掬一堆的，蹲着都不用起身，一会儿就挖一大袋子。只是我不太喜欢这么容易这么快捷，采野蔬，更多的是采春的气息、采山野的滋味、采一种乡间的乐趣，寻而采之。寻的过程，好不容易寻到的那份惊喜，才是最美丽的。

　　挖着报春野菜，三月白蒿、蒲公英，清明前后的苜蓿也应时顺序地长出来了，我这个“野之蔬”的癖好者就更忙乱了。春天野菜的时令性极强，可食期又短，因为不能错过，就要像蜜蜂“赶花”似的赶挖。比如需要在清明节时令前采集白蒿，白蒿多生于路边高阔一些的地垅或荒芜的田地，不太好找，也不太繁盛，尤其冬雪春雨寡吝的旱春，更是稀缺难觅。蒲公英还好，虽别处也散布，但多集中于果园树下。

　　苜蓿本是牧草，养家畜者专门种植用来喂养牲口的，但清明前后新苜蓿长出二三寸芽苗时，掐其头儿鲜食，无论是凉拌、蒸不烂子，还是熬米汤、吃面条添锅，风味都堪称绝佳。若让我这个最偏爱此种野菜的人来说，那便是凡有苜蓿参与的食味，其余菜品都不能及。苜蓿，野菜之翘楚也。

　　草长莺飞，漫步于柳堤，欣赏着曼妙的柳条，当然也忘不了摘一些嫩黄的柳芽品尝其鲜香美味。

　　春末初夏，野菜比春天更丰沛。枸杞芽、花椒叶、扫帚苗、灰条、人罕、猪毛菜……它们于田间于地头于菜畦于垄上，不种而生，一蓬一簇一片片旺盛地长，不用耕不用耘，自生不自灭，春风吹又生。

　　说起野蔬，多为绿叶菜，享用的是其最鲜嫩最肥美的“头头脑脑”。说起头头脑脑，忆起了那年去南京学习，承蒙几位经常在学术会议上碰面的当地朋友宴请，点餐的时候听他们说是要“母鸡头、狗鸡头”，还是“马浪头、香什么脑”，我们赶紧客气，推辞这菜太浑太大了……岂知闹了半天，就是苜蓿头、枸杞头、马兰头、香椿……虽说是方言引发的笑话儿，但一个“头”字奠定了食野菜的讲究，因为“头，指茎叶的嫩尖”。

　　不过，采拾非绿叶的野蔬似乎别有另一番兴奋。有一种叫“雷菌”的，即雷过而生，雨后于山麓、土窑顶上，从地皮上揭起，像黑木耳，但口感柔软而韧嫩，与蛋或肉烹炒或做馅，乃是不可言传的人间美味。此菌类野菜就是我们都爱的地软软，也叫地皮菜。

　　野菜是山岙野泽之菜，寻之采之，煞费周折，只有喜欢户外运动者乐意为之。野菜也是乡菜，因乡情而恋乡菜，因乡菜而起乡思、乡愁亦是自然的。

　　在城市生活了30多年，但乡菜年年不绝于桌，村娃稚子时，提篮儿持锨儿，相随成群挖野菜的情景，就像储存于舌底的乡味，无论什么时候想起，都清晰可辨、回味绵绵。还有老母亲一直往城里给她这个爱吃野菜的女子捎了一趟又一趟，捎了多少年多少回，老家的情味、老娘的疼爱也就这样浓浓的捎来……

　　现在，我又像我的母亲一样，给女儿带野菜。只是女儿远在北京，我需要将煮熟的野菜，团成一盘子量的圆团儿，冻于冰柜，机遇合适的时候，几十团冰球儿一并带到北京，也够女儿吃上一阵子的……

　　菜之最益人者，惟“春食苗，夏食心，秋食茎，冬食根”。故此，吃野菜，满足的不仅仅是味蕾，更是让饮食顺应自然。尤其青黄不接的春天，新菜尚未播种，冬藏的亦匮乏萎糠，大地正好奉献上俯首皆拾的绿叶蔬菜。况且它们又那样的鲜嫩鲜甜鲜香鲜美。况且它们大都药食同源，具有保健治病功效：白蒿，碱化体质;苜蓿，补益全身;蒲公英，被誉为天然青霉素;马齿苋，治疗肠炎遏止痢疾一绝……

　　野菜虽出身荒野，无门无户，也无种养成本，但它从来就不低贱。要么，怎么会流于文人雅士的舌头与笔头呢……

　　早在《诗经·关雎》中就有“参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之”;苏轼也乐享“烂蒸香荠白鱼肥，碎点青蒿凉饼滑”的野趣;陆游更是“晨烹山蔬美，午漱石泉洁”的田园典范……

　　要么，又怎么会在崇尚高品位餐饮的时下，堂而皇之地登上高级筵宴，成为清香悦目、色味俱佳的冷盘配菜，或是专为鱼肉腻食后的开味爽口妙品。

　　挖野菜、择野菜、洗濯野菜、焯煮野菜，再凉拌或烹炒野菜……棵棵大自然中废弃的芽苗摇身变成盘中菜，还真是盘盘皆辛苦。

　　待终于挟上筷端、送于舌尖，嚼咽小满足的时候，感受到的是生命中本真的清淡畅适，心中自然地升腾起一种淡远的清旷欢愉。正如东坡居士，于早春的景色里品茗野炊时写道的：蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢。